Рубрика: САД — ОГОРОД

Оглавление

• • Работы в огороде в октябре

    • Уборка капусты

    • Посадка озимого чеснока

    • Посадка лука-севка под зиму

    • Подготовка грядок для подзимнего посева

    • Подготовка теплицы к зиме

  • Работы в саду в октябре

    • Посадка

    • Внесение удобрений

    • Искореняющая обработка

    • Обрезка

    • Побелка

    • Влагозарядный полив

    • Уход за хвойными

  • Работы в цветнике в октябре

    • Выкопка клубнелуковичных

    • Обрезка многолетников

    • Утепление декоративных кустарников

    • Посадка луковичных

    • Октябрь — время завершающих работ в саду и огороде. Мы изрядно утомились за сезон, но нужно ещё немного поработать, чтобы подготовить приусадебный участок к зиме. Есть ряд важных работ, которые нужно непременно провести до того, как ляжет снег.

      Территория нашей страны такая большая, что для одних октябрь — это начало осени, а для других — преддверие зимы. График работ в саду и огороде нужно строить индивидуально, ориентируясь на температуру воздуха, количество осадков и прогноз погоды на ближайшее время.

    • Работы в огороде в октябре

      Казалось бы, основной урожай убран, какие же работы остаются в огороде в октябре? На грядках ещё зеленеет капуста, не посажен озимый чеснок, необходимо отнести в компост пожнивные остатки, привести в порядок теплицу и подготовиться к следующему сезону.

      Уборка капусты

      Белокочанная и краснокочанная капуста остаются в огороде до первых заморозков. Небольшой минус для капусты не страшен, наоборот, она даже становится слаще.

       

      

      Капуста в октябре

      Но уже при температуре -6°С верхние листья слишком сильно подмерзают, что плохо сказывается на хранении. При дальнейшем похолодании происходит подмерзание внутренних слоёв капусты, что впоследствии приводит к загниванию кочанов изнутри.

      Брюссельская капуста продолжает рост и созревание кочанчиков до тех пор, пока ночные температуры не опускаются ниже -8°С. Листовая капуста способна выдерживать морозы до -15°С.

       

      

      Брюссельская капуста

       

      Посадка озимого чеснока

      С конца сентября по 20-е числа октября проводят посадку озимого чеснока. Сроки посадки определяют, исходя из того, что на укоренение зубчиков нужно 3-4 недели — т.е. примерно месяц до промерзания почвы.

      Не стоит спешить с посадкой озимого чеснока, т.к. если он успеет взойти по осени, то потратит часть питательных веществ из своих запасов, и тогда весной растения будут ослаблены.

       

      Посадка озимого чеснока

      Но и слишком поздняя посадка не полезна для чеснока. Если зубки не успеют укорениться, то они образование корней начнётся только весной, что задержит развитие надземной массы на 1-2 недели. Упущенное время скажется на уменьшении урожая.

      Посадка лука-севка под зиму

      Лук-севок можно сажать не только весной, но и осенью. Севок не так просто сохранить до весны, при неправильном хранении в луковках происходят процессы, которые меняют их «программу»: после весенней посадки они пропускают стадию формирования луковицы и уходят в стрелку.

      Для хранения севка нужна либо прохладная температура, в пределах +1-3°С, либо очень тёплая —+22-25°С.

      Осенняя посадка решает проблему с хранением. Её проводят на 2 недели позже, чем посадку озимого чеснока. Это связано с тем, что лук укореняется и прорастает быстрее, а нам не нужно, чтобы севок взошёл по осени. Луковички сажают глубже, чем весной, в борозды на глубину 3-5 см.

      Подготовка грядок для подзимнего посева

      Подзимний посев зеленных, редиса, моркови и других культур даёт ряд преимуществ. Семена проходят естественную стратификацию, что особенно полезно для зонтичных: укропа, кинзы, петрушки, моркови, сельдерея и пр.

      Эфирные масла, которые присутствуют в оболочке семян, за зиму разрушаются, поэтому не препятствуют прорастанию. Многолетние культуры: щавель, ревень, черемшу, лук батун, шнитт-лук тоже лучше сеять под зиму, стратификация улучшает всхожесть семян.

      Весной всходы появляются, как только почва достаточно прогреется. Нам не нужно ждать, пока земля подсохнет достаточно, чтобы мы могли подойти к грядкам с лопатой. Поэтому и первая зелень на столе окажется на 2-3 недели раньше.

      Посев семян под зиму проводят по мёрзлому грунту, это можно делать в течение ноября и даже декабря, до того, как ляжет снег. Если поспешить с посадкой, то во время осеннего потепления почва оттает, и семена могут проклюнуться. Особенно важно это для быстровсхожих культур семейства крестоцветных: редиса, рукколы, горчицы, кресс-салата, пекинской капусты и пр.

      Проклюнувшиеся семена при первых морозах погибнут, что сведёт на нет наши труды.

      Грядку для подзимней посадки готовят заранее: вносят перегной, калийно-фосфорные удобрения или их органические заменители: древесную золу и мясокостную муку, почву разравнивают и нарезают неглубокие бороздки. А для заделки семян почву набирают в вёдра или мешки и хранят её в тепле, либо используют для закрытия посадочных борозд покупной грунт.

      Подготовка теплицы к зиме

      Тепличный сезон заканчивается чуть позже, чем в открытом грунте. В теплице из поликарбоната в начале октября ещё могут дозревать последние помидоры, сладкий перец, баклажаны. Продумывая, какие работы нужно ещё сделать в октябре в огороде, не забудьте о подготовке теплицы к зиме.

      После уборки всех плодов снимаем растения с опор, выдёргиваем с корнем и выносим прочь все растительные остатки. После этого перекапываем почву с органическими и минеральными удобрениями. Под перекопку вносят зрелый перегной, а также суперфосфат и сульфат калия.

      Если растения в теплице сильно поражались болезнями, то необходимо дезинфицировать почву, её опрыскивают 3% раствором медного купороса или железного купороса, либо проливают сильными химическими фунгицидами, такими как препарат «Максим», «Фундазол», «Здоровая земля».

      Если же болезней было не так много, лучше воспользоваться биологическими средствами улучшения почвы и пролить её раствором препаратов с триходермой, например, «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад мальсано», а также «Атлант бактерии-помощники».

      Обработку почвы химическими фунгицидами проводят за 2 недели до внесения органических и минеральных удобрений, а биопрепараты применяют после заделки органики. Важно понимать, что почвенные грибы и полезные бактерии работают только до тех пор, пока температура почвы не опустится ниже +12-14°С.

      После проведения всех земляных работ стены и стойки конструкции теплицы тщательно моют с применением моющих средств или раствора хлорки. Последним шагом обработки является сжигание инсекто-фунгицидной шашки, дым которой уничтожает споры болезнетворных грибов и насекомых-вредителей.

      Работы в саду в октябре

      Сбор зимних сортов яблок и поздней сливы завершает урожайный сезон в саду, однако работы на этом не прекращаются. Теперь важно позаботиться о подготовке плодовых деревьев к зиме. Основные работы в саду в октябре — это внесение удобрений и влагозарядный полив, искореняющая обработка от болезней и вредителей, а также посадка новых саженцев.

      Посадка

      Октябрь — хорошее время для закладки нового сада. Ягодные кустарники, а также семечковые культуры: яблоню, грушу, айву — можно сажать до середины октября. Почва остывает не так быстро, и до промерзания грунта у них есть в запасе примерно месяц, этого достаточно для укоренения на новом месте. Косточковые культуры больше боятся морозов, поэтому посадку лучше отложить до весны. Если же саженцы уже куплены, можно сохранить их в прикопе.

       

      

      Сажаем яблоню

      В первую зиму полезно мульчировать приствольный круг молодых деревьев слоем перегноя, компоста, а ствол защитить от солнца и грызунов при помощи спанбонда.

      Внесение удобрений

      В течение октября, пока почва не подмёрзла, можно вносить калийно-фосфорные удобрения, а также комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия. Это могут быть составы с пометкой «осеннее», либо специальные удобрения для плодовых деревьев, которые дозированы в форме колышков, такие как «Ракета».

      Удобрения вносят под перекопку в борозду по проекции кроны дерева, либо точечно, в лунки в приствольном круге. Мульчирование приствольного круга перегноем обогатит почву органикой и обеспечит растения азотом весной следующего года.

      Искореняющая обработка

      Осенняя обработка плодовых деревьев от насекомых и патогенных грибов значительно уменьшает их численность. Если осень выдалась тёплой, то можно обработать деревья химическими инсектицидами и фунгицидами.

      Применение баковой смеси упрощает обработку: «Актара» (инсектицид) + «Хорус» (системный фунгицид) + «ХОМ» (контактный фунгицид). Для лучшего распределения раствора по листьям и коре деревьев в раствор добавляют прилипатель, можно использовать хозяйственное мыло или препарат «Панэм». Обработку проводят, пока температура не опустилась ниже +12-14°С.

      Если осень пришла внезапно, и резко похолодало, то для искореняющей обработки используют 3% железный купорос или крепкий раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Высокая концентрация минеральных солей сжигает споры болезнетворных грибов и убивает личинки насекомых. Кроме того, она ускоряет опадение листьев и стимулирует подготовку деревьев к зиме.

      4-5% железный купорос или концентрированная вытяжка из древесной золы используются для борьбы с мхами и лишайниками на стволах деревьев. Через несколько дней после обработки они подсыхают, после чего их легко удалить механически.

      Обрезка

      Высохшие ветви, а также те, что сломались под тяжестью урожая, можно спилить осенью. Начало листопада — это показатель, что деревья переходят в состояние покоя, поэтому обрезка не принесёт вреда.

      Как и при весенней обрезке, свежие срезы необходимо замазать садовым варом. Если использовать препараты с натуральным составом, такие как садовый вар «Живинка», заживление срезов происходит быстрее. Важно правильно проводить срез, не оставляя пеньков, и работать острым садовым инструментом.

      Формирующую обрезку деревьев оставляют до весны. Зимой некоторые ветки могут подмёрзнуть, поэтому нет смысла укорачивать их раньше времени. А вот обрезку смородины, крыжовника, жимолости лучше провести осенью. Ягодные кустарники просыпаются очень рано, и весной довольно сложно поймать момент до начала сокодвижения.

      При обрезке удаляют все слабые, сломанные и слишком старые ветви, после чего формируют прозрачную крону, в которой есть ветви разных возрастов.

      Ремонтантную малину после первых морозов срезают под ноль, не оставляя пеньков. В посадке обыкновенной малины удаляют все отплодоносившие побеги, оставляют 6-8 сильных побегов замещения в каждом кусте, слабые и больные вырезают.

       

      

      Обрезка старых побегов малины

      В средней полосе малина хорошо зимует, а вот современные сорта ежевики нуждаются в укрытии. После того как установится стабильный минус, в пределах -5-7°С, побеги ежевики связывают в пучки, приклоняют их к земле и укладывают на дощатый настил или хвойный лапник, сверху укрывают плотным спанбондом. В северных регионах такое укрытие полезно и для малины.

      Побелка

      Побелка стволов деревьев — это профилактика образования морозобоин. Белый цвет отражает солнечные лучи, поэтому побелка эффективно защищает стволы от повреждения коры. Для обработки используют готовые составы, такие как садовая краска-побелка «Белисса», либо готовят побелку самостоятельно из мела или гашёной извести, а в качестве прилипателя добавляют молоко или клей ПВА.

      Чтобы краска не смылась со стволов осенними дождями, побелку деревьев оттягивают, насколько это возможно. Работы можно проводить в любое время, пока температура держится выше нуля.

      Для молодых деревьев используют только натуральный мел, без добавления ПВА, т.к. клей образует плёнку на нежной коре саженцев, через которую они не могут дышать. Побелку молодых деревьев лучше заменить обмоткой ствола полосами белого укрывного материала.

      Влагозарядный полив

      Насыщение почвы влагой важно для плодовых деревьев, хвойников, ягодных и декоративных кустарников. Влажная почва дольше не промерзает, а если снег ляжет быстро, то земля сохраняет тепло в течение зимы.

      Осенний влагозарядный полив насыщает деревья влагой, создаёт её запас в древесине. Это обеспечивает хорошую зимовку, ведь деревья страдают не только от мороза и солнца, но и от иссушающего ветра.

      Влагозарядный полив проводят за несколько дней до ожидаемых сильных морозов, пока почва ещё не промёрзла. Нормы полива зависят от размера и возраста дерева или кустарника. Необходимо промочить почву в приствольном круге на глубину 60-80 см, для этого требуется очень много воды. Под взрослое дерево выливают 10-15 вёдер.

      Уход за хвойными

      Хвойные предпочитают именно осеннюю посадку, причём проводить её можно даже по мёрзлой земле, в течение всего октября и ноября. При посадке вносят специальные удобрения для хвойных, либо проводят полив с водорастворимым удобрением «Здравень Турбо для хвойных растений».

      Для искореняющей обработки от болезней и вредителей лучше использовать специальные препараты: инсектицид «Пиноцид» и фунгицид «Ракурс». Если их нет в наличии, то в качестве профилактики хвойные обрабатывают 1% железным купоросом.

      Перед зимовкой необходимо очистить деревья от старой хвои, удалить её из приствольных кругов. Чтобы под тяжестью снега ели и туи пирамидальной формы не испортили форму кроны, их необходимо обвязать бечёвкой.

      Влагозарядный полив особенно важен для хвойных деревьев, ведь они продолжают испарять влагу и в течение зимы. Обезвоживание приводит к иссушению хвои и её пожелтению в начале весны.

      Работы в цветнике в октябре

      Выкопка клубнелуковичных Цветение георгинов, канны, гладиолусов прекращается с первыми заморозками. Не стоит откладывать выкопку этих многолетников. Клубневые бегонии, ранункулюсы, крокосмия и фрезия тоже не зимуют в открытом грунте. Клубни и луковицы теплолюбивых культур необходимо выкопать, обрезать надземную часть, очистить их от земли и убрать на хранение в подпол или в холодильник.

      Чтобы предотвратить подгнивание клубней и луковиц в процессе хранения, полезно обработать их раствором препарата «Максим», либо заселить на них триходерму, этот почвенный гриб агрессивен к любым патогенным микроорганизмам.

      Чтобы луковицы и клубни не высыхали в процессе хранения, их заворачивают в мох сфагнум, он поддерживает оптимальную влажность, к тому же является природным антибиотиком.

      Обрезка многолетников

      После серьёзных морозов цветение в саду прекращается. Стебли флоксов, рудбекии, дельфиниума, многолетней астры, вероники и других многолетников необходимо срезать на пенёк и убрать из цветника, т.к. на них часто присутствует патогенная микрофлора.

      Листья хосты, ирисов, пионов после мороза необходимо обрезать, т.к. во время последующих оттепелей они начнут гнить и превратятся в ненужный источник патогенной микрофлоры.

      Видовые клематисы: жгучий, маньчжурский, прямой, а также крупноцветковые клематисы Жакмана и Витицелла — все, кто цветёт на побегах текущего года, осенью необходимо обрезать на пенёк.

      Крупные соцветия гортензии лучше срезать, чтобы под тяжестью снега побеги не отломились у самого основания.

      Утепление декоративных кустарников

      В средней полосе многие декоративные кустарники зимуют без укрытия: гортензия древовидная и метельчатая, спирея и лапчатка, дёрен и барбарис, снежноягодник и пузыреплодник.

      А вот о крупнолистной гортензии, розах и клематисах II группы обрезки нужно позаботиться. В первую очередь утепляем кусты гортензии крупнолистной, это необходимо сделать ещё до того, как температура опустится до нуля. Гортензия крайне теплолюбива, её цветочные почки находятся на самой верхушке побегов, поэтому подмерзают в первую очередь.

      С укрытием роз, клематисов, а также винограда спешить не стоит. Их побеги должны пройти зимнюю закалку. Температура -5-7°С для них не страшна. Воздушно-сухое укрытие устраиваем только после того, как установится стабильный минус, иначе под ним растения сопреют.

      Единственный момент, о котором нужно позаботиться заранее, — это снять лианы с опоры. На морозе древесина становится хрупкой, и увеличивается риск повреждения побегов при укрытии.

      Посадка луковичных

      Примерно в те же сроки, когда идёт посадка озимого чеснока, нужно высаживать тюльпаны и гиацинты. В это же время сажают приобретённые осенью мелколуковичные: крокусы, пушкинию, хионодоксу, мускари и пр.

       

      

      Посадка луковиц тюльпанов

      При посадке учитывайте, где скапливаются талые воды и где пробегают весёлые весенние ручьи — это не лучшее место для посадки луковичных, от избытка влаги они сгнивают. Луковицы при посадке укладывают на песчаную подушку, это способствует отводу лишней воды. Глубина заделки зависит от размера луковицы и равняется трём её высотам.

      Ну, а после того, как все дела сделаны, можно предаться самому приятному зимнему занятию: изучению каталогов с новинками и мечтам о следующем садово-огородном сезон.

Наступает очень напряженный месяц для огородников

В мире садоводства август и сентябрь считают горячей порой: надо успеть собрать урожай, заготовить плоды на зиму, привести участок в порядок. А еще нужно подкормить растения, регулярно поливать, обработать от вредителей… Чтобы со всем справиться, нужны не только опыт, навыки и знания, но и хороший инструмент. Если что-то не успеешь — урожай пропадет.

Напоминаем, что надо сделать в августе-сентябре и подсказываем, как справляться, чтобы работа в саду и огороде доставляла удовольствие, а результат радовал.

Собрать урожай, совместить с подкормкой растений

В августе готовы к уборке лук, чеснок, морковь, свёкла, капуста — их собирают и отправляют на хранение. Лук и чеснок предварительно надо тщательно просушить, чтобы луковицы не испортились при хранении.

Другие культуры еще продолжают плодоносить: постепенно созревают кабачки, огурцы, перец, томаты. Созревшие плоды нужно вовремя убирать и заготавливать — важно не пропустить определенную стадию зрелости. Если не собирать плоды вовремя, они быстро перезревают и портятся, а потраченных трудов на их выращивание жалко. Если урожая много, можно приобрести удобную тачку для того, чтобы довезти его до дома или машины и сэкономить свои силы и время.

Одновременно с уборкой, заготовкой урожая надо не забывать подкармливать культуры. Осенью растения удобряют фосфорно-калийными составами. Азотные удобрения использовать нельзя — они вызовут наращивание зеленой массы в ущерб плодоношению.

Убрать картофель: как и когда

Важно правильно определить время, когда копать картофель. Если начать слишком рано, клубни будут с тонкой кожицей. «Молодая» картошка отлично подходит для употребления в свежем виде, но она плохо хранится. Зрелый картофель имеет более толстую кожуру, он крупнее, хорошо хранится в течение длительного времени. Затягивать с уборкой тоже нельзя: в сентябре начинаются заморозки, которые могут повредить клубни. Если осень дождливая, то во влажной почве клубни начинают гнить.

Агрономы рекомендуют собирать ранний картофель через 7–8 недель после посева, поздний — через 3–4 месяца, поэтому лучше отследить время уборки по дате посадки. Время сбора зависит также от сорта, агротехники, погоды.

Уборка картофеля — самая трудоемкая операция на дачном участке. К счастью, сегодня не обязательно копать картошку по старинке, лопатой или вилами. Современная техника позволяет облегчить и упростить процесс уборки картофеля, главное — подобрать подходящий тип механизированного инструмента.

1. Из недорогого оборудования можно использовать однорядный раздвижной картофелекопатель гребневого типа, подсоединяемый к мотоблоку или культиватору. Такое приспособление быстро выкопает клубни с одного ряда шириной до 25 см, глубина вспашки — до 22 см.

2. Есть более дорогие и универсальные машины — вибрационные картофелекопалки, которые захватывают гряду шириной до полуметра, глубиной до 20 см. Они легко выкапывают картофель — оставляют его чистым, укладывают рядами на поверхности земли, удобными для сбора.

Оба варианта картофелекопалок можно подсоединять к культиватору, мотоблоку, мини-трактору. Механизированная уборка выигрывает по скорости, времени, количеству затраченных усилий перед ручным копанием лопатой. Если участок небольшой, покупать дорогую картофелекопалку необязательно — есть бюджетные однорядные модели.

Чем и как обработать растения от вредителей

Основа будущего урожая закладывается в августе и сентябре, поэтому в это время важно провести обработку растений от грибковых заболеваний и вредителей. Вредители не успеют оставить личинки на зиму, весной их будет меньше.

Для защиты растений от тли, паутинного клеща часто используют народные средства. Это хорошая профилактическая мера для борьбы с насекомыми. Если погодные условия вызвали массовое распространение грибковых заболеваний, народные средства не помогут — необходимо использовать «тяжелую артиллерию» в виде фунгицидных препаратов. Например, от парши и фитофтороза плодовые деревья опрыскивают оксихлоридом меди. Перед опрыскиванием со сливы, вишни, абрикосов, черешни и других плодоносящих деревьев собирают поврежденные грибком плоды, сжигают их. Оставлять на ветках зараженные листья и плоды нельзя: они перенесут бурую гниль на урожай будущего года.

Для обработки деревьев, декоративных кустарников используют садовые опрыскиватели. Подойдет любая модель с распылителем на длинной штанге, чтобы было удобно обрабатывать расположенные высоко ветки.

Следить за погодой: надо ли поливать и сколько

Если в августе сухо, не забывайте о поливе. Засухоустойчивые растения, газоны, клумбы с многолетниками, огородные культуры требуют разного количества и частоты полива. Например, газону для поддержания здорового зеленого вида требуется 20–25 л воды на м².

Поливать растения нужно правильно, а не просто разбрызгивать воду по участку, как при мытье машины. Почву увлажняют достаточно глубоко — надо полностью смочить корневую зону. Глубина увлажнения зависит от типа растений, составляет от 10 до 50 см. Если корневая система не получает достаточно влаги, то растения засыхают — в следующем году придется сажать новые.

Чтобы не обезвоживать растения, лучше установить на участке современные системы автоматического или капельного полива. На небольшом участке достаточно полива шлангом с распылителем. Одно из преимуществ полива вручную — возможность побыть один на один со своим садом.

Важно не забыть увлажнить компостную кучу. Нельзя позволять ей высохнуть, иначе она не «приготовится». Компост поливают водой из шланга, регулярно переворачивают, чтобы он прел, а не гнил.

Уход за многолетними цветами: полив и подкормка

Неглубокие корни однолетников требуют более частого полива, чем глубоко укоренившиеся многолетники. Декоративные кустарники, такие как рододендроны, гортензии, камелии, в августе-сентябре формируют цветочные почки, которые распустятся следующей весной. Если лето сухое, это может уменьшить количество и размер бутонов.

Поэтому декоративные кустарники надо не забывать поливать и подкармливать фосфорно-калийными удобрениями: суперфосфатом, сернокислым калием. Фосфор и калий способствуют хорошему закладыванию почек на будущей год. Есть так называемые осенние удобрения, которые содержат фосфор, калий, микроэлементы в легко усваиваемой растениями форме.

Последний раз постричь газон перед холодами

Чтобы придомовой участок выглядел красиво круглый год, следует постараться: регулярно поливать, не допускать высыхания, косить. С середины августа наступает время обновления и повторного посева газонов. Сделать финальную стрижку травы поможет хорошо подобранная газонокосилка.

Содержимое контейнера газонокосилки лучше высыпать в компостную кучу: когда трава перепреет, из нее получится хорошее удобрение. В сентябре скошенную траву можно оставить на газоне, чтобы вернуть азот в почву.

Если в конце августа стоит зной, то стричь газон не рекомендуется. Надо дождаться, когда жара спадет, а при скашивании ставить ножи на более высокий уровень, чтобы не косить траву под корень. В этом случае на газоне не появится проплешин.

Кратко о главном

Август–сентябрь — горячая пора сбора урожая, заготовок и сезонных работ в саду. Чтобы сохранить урожай и заложить основы будущего, нужны не только знания, опыт, навыки, но и хороший инструмент. Картофелекопалки, системы полива, газонокосилки помогут всё успеть в горячий сезон, главное — подобрать подходящий тип оборудования. У нас на сайте большой выбор садовой техники, а на многие позиции скидки до 50%. Следите за акциями и успевайте сделать все работы на участке, пока не похолодало! Ваш ТМК.

 

В июле в саду и огороде одни растения уже дадут урожай, который нужно собрать, а о других нужно позаботиться, чтобы получить урожай позже. Расскажем об июльских работах подробнее.

Уход за овощами

Полив и рыхление

В июле на большей части нашей страны устанавливается сухая и жаркая погода. Это означает, что нужно регулярно поливать грядки с овощами. Лучше всего полив совершать или рано утром, или ближе к вечеру, но не на солнцепёке.

После каждого полива или дождя грунт следует разрыхлить. Для защиты корней огородных культур и корнеплодов от перегрева и для сохранения влаги в почве полезно замульчировать грядки светлым материалом.

Лук-порей после каждого полива необходимо окучивать небольшим количеством земли. Подробнее об уходе за растущем пореем читайте в нашей статье.

Подкормки

Когда у перцев завяжется сразу много плодов (по одному отдельные плоды могут появиться и раньше срока), наступает время второй подкормки. Третью подкормку делают ещё через 15–20 дней после второй.

В июле в подкормки лука нужно снова внести изменения — перестать давать ему мочевину, оставив только калийные и фосфорные удобрения. Поливать его перед формированием луковицы нужно уже несколько меньше.

Сбор урожая

Капуста

Во многих южных областях с достаточно длительном безморозным периодом от белокочанной капусты можно получить два урожая. Для этого сразу после уборки кочанов ранних сортов растения нужно хорошо подкормить азотным удобрением и оставить в пазухах листьев 1–2 пасынка (остальные нужно удалить) — из них до осени обычно успевают развиться новые небольшие кочаны.

Огурцы

Огурцы нужно убирать, когда плоды достигнут нужного размера, который зависит от их предназначения: для консервирования — 8–10 см, для засолки — от 8 до 18 см, а салатные сорта — от 12 см и больше. В период массового плодоношения их нужно снимать не реже чем через два дня. Если это делать реже, то спелые огурцы перерастут, отняв питательные вещества от растущих плодов. Частый сбор огурцов обеспечит лучший и по качеству, и по количеству урожай.

Отделяют плоды так, чтобы плодоножка оставалась на плети. Лучше всего срезать их ножом; тянуть, дёргать и перекручивать плодоножки нельзя, иначе это ослабит само растение. Также во время уборки нельзя переворачивать плети. Убирать огурцы желательно рано утром или вечером.

Собранный урожай нужно сразу поместить в тень или в прохладное место — тогда огурцы дольше сохранятся свежими. В отличие от фруктов огурцы не дозревают в процессе хранения, а только усыхают. Чтобы не допустить усыхания, положите собранные огурцы в полиэтиленовые пакеты. Плоды при этом не должны иметь механических повреждений.

С этой же целью можно использовать так называемый «букетный» способ, когда огурцы обрывают с плодоножками и ставят их в кастрюльку или банку с водой этими ножками вниз. Воды в кастрюльке должно быть немного (большая часть огурца должна находиться на воздухе), и менять её нужно каждые 2–3 дня, чтобы она не зацвела.

Огурцам мы посвятили отдельный раздел. Рекомендуем его почитать.

Кабачки и патиссоны

Эти овощи вместе с огурцами относятся к семейству Тыквенных, а потому их агротехника достаточно схожа. Как нельзя допускать перезрелости огурцов, также нельзя давать перерастать кабачкам и патиссонам. К сожалению, по внешнему виду технически спелые плоды этих культур не так уж сильно отличаются от излишне спелых, и потому упустить нужный момент очень легко.

Правильный срок уборки можно, во-первых, определить по размеру плодов (с учётом сорта), а во-вторых, самостоятельно рассчитать его: от образования завязи должно пройти 8–12 дней. Плоды нужно снимать с кустов каждый день, срезая их ножом. Если это делается вовремя, то плодоножка ещё сочная.

Июльские кабачки и патиссоны очень сочные, а кожица у них очень тонкая, поэтому они не предназначены для длительного хранения в свежем виде — для этого нужны поздние сорта. Поэтому весь урожай нужно либо сразу приготовить и съесть, либо сделать какие-то заготовки. Хранить плоды в полиэтиленовом пакете в овощном отсеке холодильника можно недели две.

Репчатый лук

Правильное время уборки лука определяется по тому, что у него сначала начинают желтеть кончики листьев, а примерно через десять дней его ботва полегает и окончательно засыхает. Узкая трубчатая часть между луковицей и шейкой на момент уборки должна состоять только из сухих наружных листьев, а сама луковица должна быть покрыта 2–3 слоями сухой шелухи.

Подготовку лука к уборке можно ускорить (если луковицы уже достаточно сформированы), слегка подкопав растения вилами и оставив их на грядке до полного высыхания листьев. Однако чаще всего этот приём используют осенью, чтобы успеть собрать урожай до заморозков.

После уборки луковицы нужно осмотреть, отбраковать все заражённые (подгнившие и размякшие) и срочно использовать те, у которых шейка не досохла. Чтобы репчатый лук хранился дольше, сразу после уборки его корни нужно обжечь над пламенем спички (после этого его можно использовать только в пищу, для посадки такой лук непригоден). В сухом прохладном месте неповреждённые луковицы могут храниться довольно долго.

Сбор семян для посева

В июле можно начинать заготавливать собственные семена таких растений, как салат, кресс-салат, шпинат, пекинская капуста и салатная горчица. Для этого нужно оставить несколько удачных кустиков на грядке после сбора зелени и позволить им зацвести.

Летние огурцы тоже годятся для получения семян. Однако, нужно помнить, что огурцы снимают раньше, чем в них созревают семена. А если не срезать плоды, то новых на этом же растении не появится. Следовательно, для получения посевного материала лучше выбрать 2-3 кустика, огурцы на которых оставить до полной зрелости.

Повышаем урожайность овощей

Июль лучше всего подходит, чтобы воспользоваться многими специальными приёмами для повышения урожайности или ускорения роста овощных культур.

Влиять на рост, развитие растений, а через них — на общее повышение урожайности можно как агротехническими и «хирургическими» методами, так и с помощью специальных веществ, в большинстве своём являющихся фитогормонами. Несколько реже регуляторами развития растения служат и более простые химические вещества, такие как хелат железа, этилен или борная кислота. Как правило, они более узкоспециализированы.

У фитогормонов есть своя специализация. Так, группа ауксинов стимулирует корнеобразования черешков; обработка ими однодомных растений приводит к образованию преимущественно женских цветков, что может быть использовано для повышения урожайности и для селекционной работы. Ауксины также ускоряют рост плодов, к тому же под их воздействием плоды могут развиться даже из неопылённых и неоплодотворённых цветков — с их помощью можно вырастить бессемейные огурцы, томаты и баклажаны.

Фитогормоны другого класса — гиббереллины — прежде всего стимулируют удлинение клеток и таким образом обеспечивают рост растения в высоту. Помимо этого, они могут ускорять прорастание семян (а значит, позволяют получить урожай некоторых овощей раньше), вызывают цветение растений без воздействия длинного дня и стимулируют рост пыльцевых трубок. Правда, с другой стороны, высокий уровень концентрации гиббереллинов способствует (в противоположность ауксинам) образованию мужских цветков.

Ещё один класс фитогормонов — цитокинины — также активно применяется в растениеводстве: они тормозят старение листьев, повышают кустистость растений, с их помощью можно добиться появления большого числа женских цветков. В природе цитокинины действуют «заодно» с ауксинами. В чистом виде они не продаются, но входят в состав различных препаратов, например «Изумруда».

Урожайность можно повысить и с помощью минеральных веществ. Например, урожайность томатов можно поднять на 20-30%, подкормив их карбидом кальция. Норма расхода этого вещества — 8,1 г на 1 м² для обработки рассады и 60–80 кг на 1 га для обработки почвы. Лучшие урожаи после этого дают и другие овощи.

Повышает урожайность и полив огорода водой, насыщенной углекислым газом. Разумеется, это не должна быть газированная минеральная вода, поскольку соли из неё засолят почву. В среднем урожайность и других пропашных культур увеличивается на 8%.

Внекорневая подкормка йодом самых различных культур (как овощных, так и плодово-ягодных) повышает их урожайность в среднем на 30–40 %.

Борьба с сорняками

Обязательно засейте освободившиеся грядки скороспелыми культурами, учитывая правила севооборота. В июле лучше всего высевать салат и мангольд. В крайнем случае посейте сидераты. Пустые грядки недолго останутся пустыми, а обязательно зарастут сорняками.

К сорнякам, которым ни в коем случае нельзя давать цвести и плодоносить, помимо июньских, добавляются марь белая, марь мелкосемянная и другие виды мари, мелколепестник (злинка), мышей (щетинник) и мятлик однолетний (тонконог), которые начинают активно плодоносить именно в июле.

Наибольшую опасность в этом месяце представляют несколько растений. Портулак (дикий или одичавший) — цветёт с июня по август, плодоносит с июля по сентябрь, образовывает до миллиона (!) семян, семена сохраняют всхожесть до 40 лет.

Мышей (щетинник) — цветёт с июня по август—сентябрь, плодоносит с июля по сентябрь, максимальное количество семян 13 800, всхожесть сохраняют до 30 лет. Мятлик (тонконог) однолетний — цветёт с июня по сентябрь, плодоносит с июля до поздней осени, максимальное количество семян — 1 000, всхожесть сохраняется в течение 3–5 лет.

Ежовник (петушье просо, плоскуха) — цветёт с июня по сентябрь, плодоносит в июле— сентябре, максимальное количество семян — 60 000, всхожесть сохраняется до 13 лет.

Подготовка хранилищ под урожай

Погреба, подвалы, подполья и прочие помещения для хранения урожая к июлю уже точно пусты, а потому удобно потихоньку готовить их к новому урожая. Все они должны быть хорошо вычищены, просушены (для этого нужно открыть все люки и двери) и по возможности побелены свежегашёной известью (обычно берут 2,5 кг на 10 л воды с добавлением 30 г железного или 100 г медного купороса).

Плесневые грибки — главные враги хранящихся овощей — любят высокую влажность, поэтому любые меры по её снижению автоматически превращаются в меры по борьбе с ними. О повышенной влажности в погребе или подвале красноречивее всего свидетельствуют капли на стенах и потолке, плесень и затхлый спёртый воздух.

---

Важно! Чистить, проветривать сушить и обрабатывать подвалы необходимо ежегодно, а дезинфекцию проводить в среднем раз в три года (если гниль, плесень и вредные насекомые уже появились — чаще).

---

Для дезинфекции такие помещения опрыскивают настоем хлорной или свежегашёной извести (требуется 400 г извести на 10 л воды при общем расходе 2–3 кг на 10 м³ объёма погреба). Известь хорошо поглощает воду и делает воздух суше. Хороший профилактический результат даёт побелка известковым «молоком» с медным купоросом (2 кг свежегашёной извести и 200 г купороса на 40 л воды) или с 1,5–2 % каустической содой, или с 1 % формалином. С этой же целью можно разложить по углам поваренную соль и древесный уголь — они отлично впитывают влагу.

Самый жёсткий способ дезинфекции связан с использованием серы. В этом случае её просто сжигают, а дым сам впитается в стены и потолок (на 1 м³ подвала требуется 40–50 г серы). Использовать этот способ можно только при наличии хорошей вентиляции и при соблюдении всех необходимых мер безопасности, поскольку оксиды серы, выделяющиеся при её сгорании, ядовиты. Именно поэтому такое окуривание лучше проводить заранее. В качестве альтернативы можно использовать готовые серные шашки «Климат». Таким же образом обрабатывают теплицы после сбора урожая.

---

Важно! Перед использованием серной шашки внимательно прочитайте прилагаемую к ней инструкцию и строго следуйте ей, ничего не упуская. При использовании простой серы найдите в интернете инструкцию к серной шашке «Климат» и строго следуйте ей.

---

Стенки ящиков и закромов также нужно обрабатывать различными препаратами, в том числе и предназначенными для использования в огородах. Главное требование — их нужно поддерживать в сухом состоянии, и если деревянные ящики слишком отсырели за прошлую зиму, летом в сухую погоду нужно вынести их на солнышко проветриться и подсохнуть.

В профилактических целях в подвале по возможности нужно установить нормальную вентиляцию. Впрочем, срочно просушить погреб от сырости быстро и просто можно при помощи обыкновенного мини-вентилятора, установленного на всасывающую вентиляционную трубу.

В большинстве традиционных погребов из плотных материалов, легко поддающихся мытью или очистке, обычно делают только стены, пол же, как правило, там земляной, но если пол каменный или деревянный, его также можно и нужно мыть.

Защитить урожай от микроорганизмов, скапливающихся в толще земляного пола, можно, лишь хорошо полив его препаратами или сделав подстилку из растений, обладающих пестицидными и фунгицидными свойствами. Лучше всего использовать для этого подсушенные листья папоротника, но если их нет, можно воспользоваться листьями рябины, бузины, сныти или полыни горькой.

В настоящее время в строительных магазинах (или магазинах с товарами для ремонта) есть весьма обширный выбор разнообразных специальных антибактерицидных пропиток для грунтования панелей в квартире перед отделкой.

В точности так же их можно использовать и для обработки конструкций погреба, из какого бы материала они ни были сделаны. Ещё лучше, если вам удастся достать специальную антиплесневую жидкость, в состав которой входят фунгициды и биоциды, способные уничтожать грибки и защищать от плесени. Использование подобных пропиток предотвращает появление гнилей и плесени на стенах, полках, загородках, деревянных настилах и тому подобном.

Если пропитки не использовались, и после хранения предыдущего урожая на стенах образовались пятна плесени, их можно просушить, поднося раскалённые на жаровне угли, сами же пятна можно уничтожить и предупредить появление новых, обработав их раствором из смеси салициловой кислоты и спирта (в соотношении 1:2), разбавленным небольшим количеством воды.

В погребе (или другом помещении, используемом для хранения овощной продукции) рекомендуется иметь два отделения. Одно нужно отвести для хранения свежих овощей, а второе — для квашеных и солёных. Такое разделение обезопасит и те, и другие.